o27
#0
Hehe faldt lige over denne radi - http://www.ichbinleise.at/prod...
Syns umiddelbart den ser nice/stor ud.
Jeg må indrømme at jeg efter en kort periode med lidt luftkøling vil tilbage til vand igen ;)
Vil det kræve en super pumpe at opnå god køling med denne radi?
Har nemmerlig overvejet en triple NexXxos til 349kr og en Eheim Compact 1002 - vil den kunne "trække" begge de nævnte rads?
Syns umiddelbart den ser nice/stor ud.
Jeg må indrømme at jeg efter en kort periode med lidt luftkøling vil tilbage til vand igen ;)
Vil det kræve en super pumpe at opnå god køling med denne radi?
Har nemmerlig overvejet en triple NexXxos til 349kr og en Eheim Compact 1002 - vil den kunne "trække" begge de nævnte rads?
Linket virker ikke...
Men pumpen er ikke verdens stærkeste, så du skal gå efter kølehoved som ikk kræver det store tryk... F.eks. Swiftechs...
Hvad ville du ellers give for at få din MD15-R tilbage!?!? :e
/Thomas
Men pumpen er ikke verdens stærkeste, så du skal gå efter kølehoved som ikk kræver det store tryk... F.eks. Swiftechs...
Hvad ville du ellers give for at få din MD15-R tilbage!?!? :e
/Thomas
Da den radi er bygget op efter serie princippet, så vil den have meget stor modstand og taget den størrelse i betragtning, så vil det kræve en MONSTER pumpe til at få et bare godt flow igennem den... Køb hellere en Nexxxos tripple mere, det ville være den bedste løsning, hvis EN ikk er nok ;)
/Thomas
/Thomas
Kig evt. denne guide for mere svar:
http://h2okoeling.dk/default.a...
/Thomas
http://h2okoeling.dk/default.a...
/Thomas
#7
http://www.ichbinleise.at/prod... dette link skulle funge ;)
Hmm så må jeg enten snuppe et par nexxos eller finde en Iwaki igen :e
Hmm så må jeg enten snuppe et par nexxos eller finde en Iwaki igen :e
#8
Bare sådan en lille Iwaki MD10 till 55Euro - http://www.easyline.de/index.h... :e
55euro: http://www.easyline.de/index.h... - 2.1m løftehøjde
55euro: http://www.easyline.de/index.h... - 2.1m løftehøjde
#10
hehe jamen det lyder da helt nice så vil den nok også godt kunne klare en voldclocket cpu, gfx og nb - passivt går jeg udfra? ;)
#11
#10 Mesteren selv der taler!
#11 Hvis din CPU, GFX og NB udvikler noget der ligner 1500W, så nej! :e
/Thomas
#11 Hvis din CPU, GFX og NB udvikler noget der ligner 1500W, så nej! :e
/Thomas
#12
hahahaha thnx gutter ;)
Så er valget af pumpe det næste - vil Compact 1002 kunne trække det eller skal der bides i det sure æble og investeres i en Lainc DCC12v?
Så er valget af pumpe det næste - vil Compact 1002 kunne trække det eller skal der bides i det sure æble og investeres i en Lainc DCC12v?
#13
Hvilke hoveder vil du bruge?
/Thomas
/Thomas
#14
hvorfor anvender du ikke en brugt bilkøler til 200 kr og så få for du selv lov til at vælge materialet (kobber/alu). jeg kunne hurtigt finde et andet sted at placere mine 1000 kr. Jeg bruger selv en bilkøler og har et fint flow med en eheim 1048.
Min CPU (3.0 gHz) ligger ved normalt brug ikke mere end 3-7 grader over stuetemp. Ved 8-9 timers gaming ryger den op omking 10-12 grader over stuetemp, eller det var dengang mit bundkort regnede forkert, så den reelle værdi er måske lavere.
Min CPU (3.0 gHz) ligger ved normalt brug ikke mere end 3-7 grader over stuetemp. Ved 8-9 timers gaming ryger den op omking 10-12 grader over stuetemp, eller det var dengang mit bundkort regnede forkert, så den reelle værdi er måske lavere.
#15
Har haft en Opel kaddett køler på i alu og efter jeg skiftede til en tripple radi har jeg ikke fået højere temp.
den nye radi bliver varmere end bilradien på grund af at den er langt mere efektiv, så derfor anbefaler jeg ikke en 1000*300 bil radi i alu.
hvis der er masser af plads og muskler :p til af have en bil radi på, så er det derimod en del penge sparet.
håber #15 mener radien der bruges i varmeaperatet og ikke selve køleren.
den nye radi bliver varmere end bilradien på grund af at den er langt mere efektiv, så derfor anbefaler jeg ikke en 1000*300 bil radi i alu.
hvis der er masser af plads og muskler :p til af have en bil radi på, så er det derimod en del penge sparet.
håber #15 mener radien der bruges i varmeaperatet og ikke selve køleren.
#16
møjn igen
jeg ved nu ikke om du kan sige at din nye radi er mere effektiv end bilradien. jeg ville nok sige det modsatte, da din nye radi bliver varmere og derfor har svære ved at komme af med varmen i forhold bilradien. bare lidt konvektionsteori
Det som undre mig er at du siger du ikke har haft nogen forandring i dine temps. kan det være fordi flowet med den gamle opelkøler var for lavt og derved en for lille varmetransport. Det er problemet i mit system hvor jeg har en alt for stor modstand som får flowet til at gå helt i bræderne pga. slangerne er kolapset. Det har faktisk været ret interessant at måle hvordan flowet stille og roligt er gået ned imens temperaturen i systemet er steget og steget efterhånden som slangerne er blevet mere og mere flade. Jeg ville derfor tro du kunne opnå klart bedre temperature med din opel radi ved at anvende en stærk pumpe.
jeg ved nu ikke om du kan sige at din nye radi er mere effektiv end bilradien. jeg ville nok sige det modsatte, da din nye radi bliver varmere og derfor har svære ved at komme af med varmen i forhold bilradien. bare lidt konvektionsteori
Det som undre mig er at du siger du ikke har haft nogen forandring i dine temps. kan det være fordi flowet med den gamle opelkøler var for lavt og derved en for lille varmetransport. Det er problemet i mit system hvor jeg har en alt for stor modstand som får flowet til at gå helt i bræderne pga. slangerne er kolapset. Det har faktisk været ret interessant at måle hvordan flowet stille og roligt er gået ned imens temperaturen i systemet er steget og steget efterhånden som slangerne er blevet mere og mere flade. Jeg ville derfor tro du kunne opnå klart bedre temperature med din opel radi ved at anvende en stærk pumpe.
#17
mit system er det samme med opel og den nye.
jo varmere radien bliver jo mere efektivt kan luften køle kobber lamellerne, derimod på alu som ikke leder varmen lige så godt, bliver lamellerne ikke så varme og derfor har luften sværere ved og optage den varme, som som opel radien producerer.
opel radien havde en insnævring på den ene studs, men studsen har samme indvendige diameter, som den nye radi så det er ikke der problemet ligger.
opel radien hang på siden af kabiet og der stod en industri papst 140*140mm 50mm dyb og den nye ligger i bunden af et CM stacker kabi og der bruges kun 1 std 80mm blæser på grund af pumpen ( Hydor L30 ) står på selve radien.
for at gøre en lang historie kort ( for sent :p )
stue 112 har ret i at det er en billig ide, men det er meget vigtigt at man bruger en kobber radi, hvis man ikke gidder eller kan transportere et kabi med en 1m lang radi hængende på siden.
kan ikke få ind i mit hovede hvorfor folk vil have en pasiv kølet comp, når man kan få meget støjsvage blæsere.
de fleste har en blæser i deres strømfors. som larmer et hvis antal DB, for eksempel 12db, derfor kan man montere blæsere på radien som kun larmer 12db og så får man køling som er meget mere effektivt end passiv og så følsomme øre er der ingen der har.
så skulle de da begynde med af skyde fugle og børn før de brokker sig over deres pc med 12db blæser.
undskyld. hvis jeg gik ud over emnet :e
jo varmere radien bliver jo mere efektivt kan luften køle kobber lamellerne, derimod på alu som ikke leder varmen lige så godt, bliver lamellerne ikke så varme og derfor har luften sværere ved og optage den varme, som som opel radien producerer.
opel radien havde en insnævring på den ene studs, men studsen har samme indvendige diameter, som den nye radi så det er ikke der problemet ligger.
opel radien hang på siden af kabiet og der stod en industri papst 140*140mm 50mm dyb og den nye ligger i bunden af et CM stacker kabi og der bruges kun 1 std 80mm blæser på grund af pumpen ( Hydor L30 ) står på selve radien.
for at gøre en lang historie kort ( for sent :p )
stue 112 har ret i at det er en billig ide, men det er meget vigtigt at man bruger en kobber radi, hvis man ikke gidder eller kan transportere et kabi med en 1m lang radi hængende på siden.
kan ikke få ind i mit hovede hvorfor folk vil have en pasiv kølet comp, når man kan få meget støjsvage blæsere.
de fleste har en blæser i deres strømfors. som larmer et hvis antal DB, for eksempel 12db, derfor kan man montere blæsere på radien som kun larmer 12db og så får man køling som er meget mere effektivt end passiv og så følsomme øre er der ingen der har.
så skulle de da begynde med af skyde fugle og børn før de brokker sig over deres pc med 12db blæser.
undskyld. hvis jeg gik ud over emnet :e
#18
Jeg føler et kald! bliver nød til det selvom emnet er ændret fuldstændigt
grundlæggende er jeg enig med Lars meen.
1) kobber radi kontra alu.
Jeg tror slet ikke på der er nogen forskel på materialerne når vi snakker radiatorer. Varmeledningsevnen for kobber og alu er alt for gode til at have nogen betydning når deres vægtykkelse er så lille. Når du skriver at kobberlamellerne bliver varmere fordi de leder varmen bedre, tror jeg du skal overveje om grunden til at din alu radi ikke blev varmere skyldes at den havde et langt større overfladeareal og derved en bedre varmeflux hvilket medfører en lavere temperatur. Når vi snakker varmeledningsevne er overfladearealet nemlig alfa omega specielt når vi snakker naturlig konvektion dvs. uden blæser. Og en opel radiator har et stort indvendigt areal dvs. god konvektion mellem vand og alu. Og alu radiens ydreareal er også tilsvarende stort og er dimensioneret til langt større systemer end din noget mindre kobber radi. Med andre ord vil du nok få den samme ydelse ud af en alu radi som en kobber radi. grunden til at du ser kobber på din radi skyldes et langt værre problem nemlig at kobber og alu ikke må blandes. det er en helt anden boldgade og lugter langt væk af kemi
Jeg prøvede for sjov skyld at sætte 4x 12 cm blæsere på min golf radi. De stod alle på fuld larm hvilket vil sige over 2000 rpm. Det havde ingen effekt overhovedet, kunne slet ikke måle nogen temperaturændring.
Så mit problem er ikke min alu radi for dens varmeoverføringstal er meget stort. Flaskehalsen er derimod min pumpe, men det betyder intet for mig da jeg alligevel aldrig når over 15 i forhold til stuetemperatur.
Angående hvorfor folk får passiv køling så tror jeg det er en modreaktion på deres standard blæser fra Intel, eller det var det i mit tilfælde. Desuden synes jeg i starten at det var en spændende opgave at få hele systemet vandkølet. Hvilket mere eller mindre er lykkes for mig med undtagelse af PSU'en for det kan ikke betale sig, det bringer ikke noget godt med sig.
Jeg kan derimod ikke forstå at der ikke findes nogle bedre kontrollerede systemet som kun sætte blæseren i gang når vandtemperaturen kom over en hvis temperatur. Selvreguleringsystemer er ikke overvældende avanceret at lave og er radiatoren dimensioneret til at kunne klare normalt arbejde uden blæser, som kun startede op ved stor belastning, ville systemet jo være dødstille med undtagelse af når man spillede lidt i ny og næ. Det ville være optimalt, men det kræver at man begynder at lave nogle dimensioneringsberegning. Som ellers ikke behøves når der bare overdimensioneres i vildskab
grundlæggende er jeg enig med Lars meen.
1) kobber radi kontra alu.
Jeg tror slet ikke på der er nogen forskel på materialerne når vi snakker radiatorer. Varmeledningsevnen for kobber og alu er alt for gode til at have nogen betydning når deres vægtykkelse er så lille. Når du skriver at kobberlamellerne bliver varmere fordi de leder varmen bedre, tror jeg du skal overveje om grunden til at din alu radi ikke blev varmere skyldes at den havde et langt større overfladeareal og derved en bedre varmeflux hvilket medfører en lavere temperatur. Når vi snakker varmeledningsevne er overfladearealet nemlig alfa omega specielt når vi snakker naturlig konvektion dvs. uden blæser. Og en opel radiator har et stort indvendigt areal dvs. god konvektion mellem vand og alu. Og alu radiens ydreareal er også tilsvarende stort og er dimensioneret til langt større systemer end din noget mindre kobber radi. Med andre ord vil du nok få den samme ydelse ud af en alu radi som en kobber radi. grunden til at du ser kobber på din radi skyldes et langt værre problem nemlig at kobber og alu ikke må blandes. det er en helt anden boldgade og lugter langt væk af kemi
Jeg prøvede for sjov skyld at sætte 4x 12 cm blæsere på min golf radi. De stod alle på fuld larm hvilket vil sige over 2000 rpm. Det havde ingen effekt overhovedet, kunne slet ikke måle nogen temperaturændring.
Så mit problem er ikke min alu radi for dens varmeoverføringstal er meget stort. Flaskehalsen er derimod min pumpe, men det betyder intet for mig da jeg alligevel aldrig når over 15 i forhold til stuetemperatur.
Angående hvorfor folk får passiv køling så tror jeg det er en modreaktion på deres standard blæser fra Intel, eller det var det i mit tilfælde. Desuden synes jeg i starten at det var en spændende opgave at få hele systemet vandkølet. Hvilket mere eller mindre er lykkes for mig med undtagelse af PSU'en for det kan ikke betale sig, det bringer ikke noget godt med sig.
Jeg kan derimod ikke forstå at der ikke findes nogle bedre kontrollerede systemet som kun sætte blæseren i gang når vandtemperaturen kom over en hvis temperatur. Selvreguleringsystemer er ikke overvældende avanceret at lave og er radiatoren dimensioneret til at kunne klare normalt arbejde uden blæser, som kun startede op ved stor belastning, ville systemet jo være dødstille med undtagelse af når man spillede lidt i ny og næ. Det ville være optimalt, men det kræver at man begynder at lave nogle dimensioneringsberegning. Som ellers ikke behøves når der bare overdimensioneres i vildskab
#19
vil hellere have den MO-RA istedet for en bil radi da jeg gerne vil køre passivt
#20
jamen er det ikke hele pointen med en bilradi at kunne køre passivt uden blæser
#21
-> alle: Jeg er af den overbevisning at det er vigtigt at definere med sig selv hvad det er man vil opnå, og dermed prioriterer: Lydniveau, delta t, OC resultat, pris, lan-transport etc.
De faktorer er væsentlige for hvad man bør vælge.
Dernæst - som diskuteret i en anden tråd - AP og pumper - så er det evident at hvis OC evne er det man satser på, så må man jo se om 1 til 2 °C bringer en videre, eller har man nok nået det optimale, og så kan man jo begynde at se på lydniveauet, osv.
Jeg deler stue112s opfattelse af at varmeovergangstallet er det vigtigste i en radiator og selvfølgelig delta p i relation til pumpen - hvor meget man så kan forbedre varmeafgivelsen ved at bruge blæsere i forhold til et passivt system kommer meget an på design etc.
Der er ingen tvivl om at man ikke skal hænge sig i hvorvidt det er en alu eller en kobberradiator - det med det højeste overgangstal vinder. Problemet med galvanisk korrosion - blanding af kobber og alu i et system - bør ikke være noget problem hvis man hælder en sjat antikorrosionsvæske i.
Det kunne være fedt med en der gad og lave en lille elektronisk termostat så blæsere og eventuelt pumpe kun starter ved en given vandtemperatur - det kunne hjælpe både på støj og energiforbrug.
Tomgun
De faktorer er væsentlige for hvad man bør vælge.
Dernæst - som diskuteret i en anden tråd - AP og pumper - så er det evident at hvis OC evne er det man satser på, så må man jo se om 1 til 2 °C bringer en videre, eller har man nok nået det optimale, og så kan man jo begynde at se på lydniveauet, osv.
Jeg deler stue112s opfattelse af at varmeovergangstallet er det vigtigste i en radiator og selvfølgelig delta p i relation til pumpen - hvor meget man så kan forbedre varmeafgivelsen ved at bruge blæsere i forhold til et passivt system kommer meget an på design etc.
Der er ingen tvivl om at man ikke skal hænge sig i hvorvidt det er en alu eller en kobberradiator - det med det højeste overgangstal vinder. Problemet med galvanisk korrosion - blanding af kobber og alu i et system - bør ikke være noget problem hvis man hælder en sjat antikorrosionsvæske i.
Det kunne være fedt med en der gad og lave en lille elektronisk termostat så blæsere og eventuelt pumpe kun starter ved en given vandtemperatur - det kunne hjælpe både på støj og energiforbrug.
Tomgun
#22
tjeg ved godt at vi er ude i en ny boldgade men jeg vil lige høre om tom har nogle test som han kan underbygge sin påstand med:
Problemet med galvanisk korrosion - blanding af kobber og alu i et system - bør ikke være noget problem hvis man hælder en sjat antikorrosionsvæske i. hmmmm
For mit problem er at en alukøler netop ikke er galvaniserede!!! og jeg kunne så godt tænke mig at bruge kobber i mit system(de er normalt heller ikke galvaniserede), da jeg ikke kan finde ud af at bukke alu rør.
Problemet med galvanisk korrosion - blanding af kobber og alu i et system - bør ikke være noget problem hvis man hælder en sjat antikorrosionsvæske i. hmmmm
For mit problem er at en alukøler netop ikke er galvaniserede!!! og jeg kunne så godt tænke mig at bruge kobber i mit system(de er normalt heller ikke galvaniserede), da jeg ikke kan finde ud af at bukke alu rør.
#23
Nu kan jeg heller ikke lade være med at blande mig i denne tråd....
#18 - lars..... Jo flere blæsere man sætter ind i sit system des mere larm bliver der. 2 blæsere der hver larmer 12db larmer i virkligheden mere end dette - larmen bliver forøget med antallet af blæsere.
Jeg vil selv ønske, at jeg havde plads til et passivt system, da støj er min værste fjende, men det bliver ikke i denne omgang.
#23 - hvis du vil bukke alu-rør uden, at de kinker under bukningen, så skal du bruge noget Easy bend metal - så kinker de ikke
#18 - lars..... Jo flere blæsere man sætter ind i sit system des mere larm bliver der. 2 blæsere der hver larmer 12db larmer i virkligheden mere end dette - larmen bliver forøget med antallet af blæsere.
Jeg vil selv ønske, at jeg havde plads til et passivt system, da støj er min værste fjende, men det bliver ikke i denne omgang.
#23 - hvis du vil bukke alu-rør uden, at de kinker under bukningen, så skal du bruge noget Easy bend metal - så kinker de ikke
#24
#23 - nu er det ikke en påstand, men et faktum - men never mind - jeg noterede mig at du tidligere gav udtryk for at det "lugtede af kemi" - jamen det er det også!
Vitsen er at antikorrosionsvæsken indeholder en oxiderende syre der skaber et passivt lag på indersiden - den væskeberørte del - af rørene - også kaldt et oxidlag - oxidlaget glimrer ved at være en kemisk binding der molekulært er neutral, hvorfor metallet ikke udveksler ioner med vandet og der derfor ikke sker en kemisk baseret vandring af ioner fra det ene metal til det andet, og derfor er det ikke et problem at anvende blandede metaller i det samme system.
Det anvendes f.eks. i fjernvarmeanlæg - i det der ikke er nogen der skal anvende vandet til at drikke, og derfor skabes der - via kemi - en vandbaseret væske der indeholder de komponenter der forhindrer galvanisk korrosion, såvel som forbedrer varmeledningsevnen, samt minimerer mikrobiologisk vækst i systemet.
Tomgun
Vitsen er at antikorrosionsvæsken indeholder en oxiderende syre der skaber et passivt lag på indersiden - den væskeberørte del - af rørene - også kaldt et oxidlag - oxidlaget glimrer ved at være en kemisk binding der molekulært er neutral, hvorfor metallet ikke udveksler ioner med vandet og der derfor ikke sker en kemisk baseret vandring af ioner fra det ene metal til det andet, og derfor er det ikke et problem at anvende blandede metaller i det samme system.
Det anvendes f.eks. i fjernvarmeanlæg - i det der ikke er nogen der skal anvende vandet til at drikke, og derfor skabes der - via kemi - en vandbaseret væske der indeholder de komponenter der forhindrer galvanisk korrosion, såvel som forbedrer varmeledningsevnen, samt minimerer mikrobiologisk vækst i systemet.
Tomgun
#25
glemte at det var passivt vi snakkede om.
undskyld
pc kølere er beregnet til at afgive så meget som muligt, mens der slet ikke er så høje krav til bilkøleren.
det gør at bilkøleren bedre kan komme af med varmen fordi den ikke er så tæt pakket og min er halv tykkelse af en tripple radi.
min erfaring at den noget mindre pc køler er bedre så længe den er udstyrret med blæsere, men lige så snart der ikke er luftgennemstrøm gennem radien så sker der det, at radien kvæler sig selv fordi den ikke kan komme af med varmen.
tempen steg så helt langsomt indtil den nåede 60 på cpu så sagde jeg stop.
undskyld at jeg har vendt rundt på en telerken.
jeg har bare været meget imod min, fordi den var alt for stor i forhold til mit forbrug, og har derfor opfattet bil radien som dårlig på grund af, at en tripple radi kunne klare arbejdet med samme temp.
håber i kan bruge lidt af min "klåge" snak. :r
undskyld
pc kølere er beregnet til at afgive så meget som muligt, mens der slet ikke er så høje krav til bilkøleren.
det gør at bilkøleren bedre kan komme af med varmen fordi den ikke er så tæt pakket og min er halv tykkelse af en tripple radi.
min erfaring at den noget mindre pc køler er bedre så længe den er udstyrret med blæsere, men lige så snart der ikke er luftgennemstrøm gennem radien så sker der det, at radien kvæler sig selv fordi den ikke kan komme af med varmen.
tempen steg så helt langsomt indtil den nåede 60 på cpu så sagde jeg stop.
undskyld at jeg har vendt rundt på en telerken.
jeg har bare været meget imod min, fordi den var alt for stor i forhold til mit forbrug, og har derfor opfattet bil radien som dårlig på grund af, at en tripple radi kunne klare arbejdet med samme temp.
håber i kan bruge lidt af min "klåge" snak. :r
#26
hva ka i ikke smide et link eller billed til en af de bilradiator - hvis de kan køle et godt overclocket system passivt vil det jo være nice ;)
#27
#26 - helt i orden.
Hvis du vil have mest muligt ud af en bilradiator, så skal den ligge plant, da den er designet til horisontalt luftstrømning, hvilket den ikke får, hvis den står lodret og er passiv
Hvis du vil have mest muligt ud af en bilradiator, så skal den ligge plant, da den er designet til horisontalt luftstrømning, hvilket den ikke får, hvis den står lodret og er passiv
#28
til Lars,
Jeg kan næsten ikke tro at din CPU blev så varm, du må virkelig have lavet et eller andet underligt. Min udløbstemperatur ligger maks 15 grader over stuetemperatur, og det er med en 3 gHz hvor jeg køler cpu, gpu og bundkort efter 6 timers spil. normalt ligger den ikke over 5 grader over stuetemp. Jeg kunne forestille mig som #28 var inde på at du skal huske at ligge din radi plant. Jeg tror nemlig ikke rigtigt på den med at køleribberne sidder for tæt, for de sidder jo mindst en millimeter fra hinanden og det burde være rigeligt, jeg har desuden ikke støt på noget litteratur som omtaler emnet, men jeg vil da tage et ekstra kig i min fludmekanikbog.
Jeg har egentlig tit tænkt på at anvende en peltier køler mellem ind og udløbsvandet fra computeren udenfor maskinen. Ved at placere sin radi udenfor sammen med peltier elementet vil man kunne opnå en forøget naturlig/passiv konvektion(pga. den forøget temepratur i radien) selv ved relative små radier. På den måde undgik man bilradier eller tilsvarende og derved kunne det hele se mere fikst ud. Men elregningen blev sikkert temmelig stor og radien kunne godt gå hen og blive rigtig varm.
meen hva fanden jeg har altid været sur over ikke at kunne holde min kaffe varm ;) en kold vinteraften. og elektrisiteten gik jo til at varme stuen op
hvis man anvendte en bilradi kunne der nok forventes en forbedret virkningsgrad, men hvad skulle det bruges til andet end at ens system faldt i temperatur, og der kunne tvinges et par ekstra Hz ud af processoren.
Jeg kan næsten ikke tro at din CPU blev så varm, du må virkelig have lavet et eller andet underligt. Min udløbstemperatur ligger maks 15 grader over stuetemperatur, og det er med en 3 gHz hvor jeg køler cpu, gpu og bundkort efter 6 timers spil. normalt ligger den ikke over 5 grader over stuetemp. Jeg kunne forestille mig som #28 var inde på at du skal huske at ligge din radi plant. Jeg tror nemlig ikke rigtigt på den med at køleribberne sidder for tæt, for de sidder jo mindst en millimeter fra hinanden og det burde være rigeligt, jeg har desuden ikke støt på noget litteratur som omtaler emnet, men jeg vil da tage et ekstra kig i min fludmekanikbog.
Jeg har egentlig tit tænkt på at anvende en peltier køler mellem ind og udløbsvandet fra computeren udenfor maskinen. Ved at placere sin radi udenfor sammen med peltier elementet vil man kunne opnå en forøget naturlig/passiv konvektion(pga. den forøget temepratur i radien) selv ved relative små radier. På den måde undgik man bilradier eller tilsvarende og derved kunne det hele se mere fikst ud. Men elregningen blev sikkert temmelig stor og radien kunne godt gå hen og blive rigtig varm.
meen hva fanden jeg har altid været sur over ikke at kunne holde min kaffe varm ;) en kold vinteraften. og elektrisiteten gik jo til at varme stuen op
hvis man anvendte en bilradi kunne der nok forventes en forbedret virkningsgrad, men hvad skulle det bruges til andet end at ens system faldt i temperatur, og der kunne tvinges et par ekstra Hz ud af processoren.
#29
#29 - grunden til at den skal ligge plant er alm. konvektionsteori kombineret med fluidmekanik. Varm luft har en densitet lavere end kold luft, hvilket medfører at det bevæger sig opad. Ved at stille højtaleren på højkant vil luften nederst i varmeveksleren blive varm og søge opad. Cellerne højere oppe vil så blive omgivet af denne luft og yderligere varme denne op, hvorved varmeledningen fra kølevandet bliver mindre. Jo højere op på radiatoren man kommer jp lavere effektivitet har den. Endvidere vil luftcirkulationen ikke være ensartet, hvorved der bliver en masse på hvirvler, hvilket igen nedsætter køleprocessen. Ved placering har alle kølecellerne "frisk" luft for neden og varm luft for over, og der kommer en ensartet luftcirkulation. Tænk på hvordan alm radiatorer - hvilken vej vender køleribberne?
#30
angående teorien mente jeg at jeg aldrig har set nogen formler eller teori der behandler lamellernes afstand til hinanden og hvilken indflydelse det har på konvektionen. Jeg kan selvfølgelig gætte mig til at der må være en nedre grænse, men hvad der sker når afstanden nærmer sig denne kritiske afstand er lidt svært at udtale sig om. Og ikke mindst hvad er denne afstand.
#31
Hej drenge.
Hvor kan man købe den Mora radiator, jeg vil gerne have en.
Kan kun finde den i Tyskland og Norge, og de vil ikke sende til DK.
Har pt. alm. dobbelt lammel 60x60 stueradiator i mit system, men da jeg ikke har kunne finde en smuk kobber radi fra bil, var den Mora en mulighed. Er også en del mindre og pænere end den nuværene :e . Den gør nu ellers arbejdet godt.
René (Sandi.dk)
Hvor kan man købe den Mora radiator, jeg vil gerne have en.
Kan kun finde den i Tyskland og Norge, og de vil ikke sende til DK.
Har pt. alm. dobbelt lammel 60x60 stueradiator i mit system, men da jeg ikke har kunne finde en smuk kobber radi fra bil, var den Mora en mulighed. Er også en del mindre og pænere end den nuværene :e . Den gør nu ellers arbejdet godt.
René (Sandi.dk)
#32
#32: Værsgo min ven:
http://www.parstronic.dk/shop/...
Nederste to, enten med eller uden overdækning :)
MaGiX
http://www.parstronic.dk/shop/...
Nederste to, enten med eller uden overdækning :)
MaGiX
#33
meld lige tilbage om den MORA tror også det bliver sådan en jeg snupper sammen med min Iwaki MD-40
#34
#33 - Fed shop - den kendte jeg så ikke lige.
Tomgun
Tomgun