Ham_Selv^
#0
så lige de gamle har 2 gamle køleskabe til at stå og samle støv, og så fik jeg jo en skummel ide :p
gider ikke bruge dem som de er.. altså smide et reservoir ind i skabet som det er.. de er ret grimme, og fylder jo lidt..
så jeg ska ha rykket kompressoren osv. ud.. er der noget specielt jeg ska være opmærksom på der? eller er det bare at skille skidtet ad?
der er som sagt to, men de kan vel det samme nogenlunde?
på det ene står der noget med r134a, hvilket i mine ører lyder som noget jeg har hørt før, men kører alle skabe ikke på det? eller ska jeg snuppe det der står r134a på for at være sikker?
:)
gider ikke bruge dem som de er.. altså smide et reservoir ind i skabet som det er.. de er ret grimme, og fylder jo lidt..
så jeg ska ha rykket kompressoren osv. ud.. er der noget specielt jeg ska være opmærksom på der? eller er det bare at skille skidtet ad?
der er som sagt to, men de kan vel det samme nogenlunde?
på det ene står der noget med r134a, hvilket i mine ører lyder som noget jeg har hørt før, men kører alle skabe ikke på det? eller ska jeg snuppe det der står r134a på for at være sikker?
:)
#1
Det med 134a i rørene er det mindst farlige at skille ad, da 134a kun er iltfortrængende og ozon nedbrydende. Det er altså umiddelbart ikke noget du ser sjove farver og får det underligt af at blive udsat for. Det andet er nok ældre og bruger derfor freon, som SKAL skaffes af vejen på rette måde. Alt afhængigt af smøremidler som er tilsat kølemidlet, vil det typisk heller ikke være muligt at genfylde et freon anlæg hvis nu du får hevet hul på det eller skal bygge det om.
Det mest optimale er selvfølgelig at du ikke skal til at lodde rør og den slags forfra, så det smarteste er nok at skære elementer og rør fri, og skille det langsomt og sikkert ad i hel tilstand. Om det hele så passer sammen i det projekt du vil bruge det til, vil tiden så vise.
Hvis nu der skal loddes, er det hårdlodning i kobberrør - IKKE blødlodning. En kleinsmed med lidt erfaring kan sagtens finde ud af den slags - eller en VVS mand med gas-certifikat, eller endnu bedre en kølemontør.
Det mest optimale er selvfølgelig at du ikke skal til at lodde rør og den slags forfra, så det smarteste er nok at skære elementer og rør fri, og skille det langsomt og sikkert ad i hel tilstand. Om det hele så passer sammen i det projekt du vil bruge det til, vil tiden så vise.
Hvis nu der skal loddes, er det hårdlodning i kobberrør - IKKE blødlodning. En kleinsmed med lidt erfaring kan sagtens finde ud af den slags - eller en VVS mand med gas-certifikat, eller endnu bedre en kølemontør.
#2
R134A lyder som noget gas. Jeg tror dit største problem bliver, at der er nogle meeeget lange og upraktiske kobberrør på bagsiden.
Ellers ved jeg ikke lige så meget om køleskabe - bortset fra, at du nok ikke skal "spise" freon'en. :00 :p
Ellers ved jeg ikke lige så meget om køleskabe - bortset fra, at du nok ikke skal "spise" freon'en. :00 :p
#3
Så længe det er R134A, så sker der ikke noget, men du må IKKE, jeg gentager IKKE ryge når du piller ved det, da der så kan/vil dannes blåsyre, som smadrer dine lunger, og inden for få hiv, kan du få ødelagt dine lunger, og reduceret din lungekapacitet til meget lidt. (omegnen af 10%)
Er der derimod R12, R13, R14, eller R22, er de giftige i sig selv, men gælder stadigvæk samme som med R134A.
er det R717 (Ammoniak), R600 (Butan), R600a (ISO Butan) og R290 (Propan) er lokal irriternde, og brandbare og under "korrekte" forholder de også eksplosive. I forbindelse med vand, bliver Ammoiak ætsene.
R744 er CO2, og behøver vist ikke mere omtale ;)
Så tænk dig om, før du går igang med at skille køleskabene ad, og hvis du "forventer" at der kommer hul på gassiden, så gør det udendørs.
Er der derimod R12, R13, R14, eller R22, er de giftige i sig selv, men gælder stadigvæk samme som med R134A.
er det R717 (Ammoniak), R600 (Butan), R600a (ISO Butan) og R290 (Propan) er lokal irriternde, og brandbare og under "korrekte" forholder de også eksplosive. I forbindelse med vand, bliver Ammoiak ætsene.
R744 er CO2, og behøver vist ikke mere omtale ;)
Så tænk dig om, før du går igang med at skille køleskabene ad, og hvis du "forventer" at der kommer hul på gassiden, så gør det udendørs.
#4
#3 ammoniak er da vist lidt mere end lokalirriterende, det har da slået en del landmænd ihjel. Men det er selvfølgeligt i mindre mængder i et køleskab, end hvad landmanden sprøjter i jorden.
Det samme med propan og butan, det er jo ganske almindelig gas, så det er heller ikke noget man skal indånde.
Men som du siger, så skal han tænke sig om.
#0 kan du selv eller kender du nogen der kan fylde gas på systemet igen, ellers duer det jo ikke med at få lavet huller i systemet.
Det samme med propan og butan, det er jo ganske almindelig gas, så det er heller ikke noget man skal indånde.
Men som du siger, så skal han tænke sig om.
#0 kan du selv eller kender du nogen der kan fylde gas på systemet igen, ellers duer det jo ikke med at få lavet huller i systemet.
#5
har taget det med r134a, og der skulle helst ikke komme huller.. :)
har lige splittet det ad, så jeg kun har kompressor, køleelementet og en radiator af en art..
det gik sq nemt nok... en 10kg hammer og freemans favorit.. crowbar :e
har lige splittet det ad, så jeg kun har kompressor, køleelementet og en radiator af en art..
det gik sq nemt nok... en 10kg hammer og freemans favorit.. crowbar :e
#6
Har set en del hvor de så bare montere køle ripperne op af vægen :)
har selv et ude i skuret, men det ville sku ikke starte :(
Tag nogle billeder dude :D
har selv et ude i skuret, men det ville sku ikke starte :(
Tag nogle billeder dude :D
#7
Det er jo fuldstændig vanvittigt det her...
Og ja blåsyre er god til at slå 500 mennesker ihjel i et teater i østeuropa. Bare spørg tjetenske oprørere om det.
Take care...
go weekend :D
Og ja blåsyre er god til at slå 500 mennesker ihjel i et teater i østeuropa. Bare spørg tjetenske oprørere om det.
Take care...
go weekend :D
#8
#7, lige lidt OT - vi skal vist ikke spørge de tjetjenske oprører men det rusiske politi, var det ikke dem der smed gassen ind for at få ro til de skulle storme stedet, eller husker jeg helt forkert :00
#9
Sry for OT, men M.Thomsen, har du fulgt meget med i fysik/kemi eller har du bare været hurtig på google..?
:00 '
//blazR
:00 '
//blazR
#10
et par billeder:
http://j-p-h.dk/koeler/
hvor varm må kompressor og radiator blive?
slukkede da komprssoren var ca 50 grader og radiatoren lå omkring 35-45.. den var lidt svær at måle på
køleelementet var dog næsten minus 10 nogen steder :D
#8
jo, skulle mene det var de russiske fsb.. noget der svarer til et swat team tror jeg ;)
http://j-p-h.dk/koeler/
hvor varm må kompressor og radiator blive?
slukkede da komprssoren var ca 50 grader og radiatoren lå omkring 35-45.. den var lidt svær at måle på
køleelementet var dog næsten minus 10 nogen steder :D
#8
jo, skulle mene det var de russiske fsb.. noget der svarer til et swat team tror jeg ;)
#11
#9 Det er en omgang køleteknik, jeg læser Maskinmester, og har lige afsluttet faget Køleteknik her op til sommerferien.
Og tro mig, vi har fået tudet ørene fulde af advarsler om de forskellige kølemidler/gasser.
#4 Det er rigtigt, og i princippet er alle gasserne dødelige i stor nok koncentration. men hvor mange køleskabe har lige en så stor volumen kølemiddel gas i sig, at det kan fortrænge så meget ilt fra lokalet, at man dør? Ikke ret mange. Det er derfor jeg skrev lokal irriterende ved de naturlige kølemidler.
Og tro mig, vi har fået tudet ørene fulde af advarsler om de forskellige kølemidler/gasser.
#4 Det er rigtigt, og i princippet er alle gasserne dødelige i stor nok koncentration. men hvor mange køleskabe har lige en så stor volumen kølemiddel gas i sig, at det kan fortrænge så meget ilt fra lokalet, at man dør? Ikke ret mange. Det er derfor jeg skrev lokal irriterende ved de naturlige kølemidler.
#12
Det er ikke en radiator, men en kondensor. Den der sørger for at gassen skifter fase før den når evaporatoren(køleelementet)
Mener man siger kompressoren må blive ~70-80 grader varm.. Hvis du smider en blæser på kondensoren bliver evaporator temperaturen måske endnu lavere(kommer an på hvor effektiv den er nu).
Hvad er kompressorens modelnummer og fabrikat?
Mener man siger kompressoren må blive ~70-80 grader varm.. Hvis du smider en blæser på kondensoren bliver evaporator temperaturen måske endnu lavere(kommer an på hvor effektiv den er nu).
Hvad er kompressorens modelnummer og fabrikat?
#13
Kompressoren skal være varm dude ;)
De kan sagtens klare omkring 60-70 grader :)
De kan sagtens klare omkring 60-70 grader :)
#14
ok.. takker indtil videre.. men der kommer mere :e
kondensorens position i forhold til kompressor vil jeg ikke ændre, men skal evaporatoren sidde på en bestemt måde i forhold til kompressor ?
må jeg f.eks vende det på hovedet, eller dreje det 90 grader så det står halvvejs på hovedet eller hva det hedder ? :)
og må det sidde i samme højde eller lavere end kompressor ?
#12
tjekker lige hvad der står på den
kondensorens position i forhold til kompressor vil jeg ikke ændre, men skal evaporatoren sidde på en bestemt måde i forhold til kompressor ?
må jeg f.eks vende det på hovedet, eller dreje det 90 grader så det står halvvejs på hovedet eller hva det hedder ? :)
og må det sidde i samme højde eller lavere end kompressor ?
#12
tjekker lige hvad der står på den
#15
#12
billede af dyret:
jeg smed evaporatoren ned i ca 30 liter vand.. kun lige nok til at dække den.. efter 1½ time slukkede kompressoren og vandet var faldet 2-3 grader... dvs det var ca 15 grader da den selv slukkede.. og der var kompressor ca 78 grader.. hvorfor slukkede den ? fandt den selv ud af den var varm ?
for de 15 grader er da langt fra køleskabstemperatur.. og havde smidt sådan en lang tynd metalpind/rør i som sad i køleskabet ned i vandet da jeg tror det er en del af noget termostat tingest?
billede af dyret:
jeg smed evaporatoren ned i ca 30 liter vand.. kun lige nok til at dække den.. efter 1½ time slukkede kompressoren og vandet var faldet 2-3 grader... dvs det var ca 15 grader da den selv slukkede.. og der var kompressor ca 78 grader.. hvorfor slukkede den ? fandt den selv ud af den var varm ?
for de 15 grader er da langt fra køleskabstemperatur.. og havde smidt sådan en lang tynd metalpind/rør i som sad i køleskabet ned i vandet da jeg tror det er en del af noget termostat tingest?
#16
nogen der kan svare på #15 ? :)
#18
#15 Det kan godt være, at det er termostatsikringen i kompressoren, der har koblet den fra ved dens temp på 78°.
Termostaten til at føle hvornår komp skal stoppe, det er typpisk en 8-10cm lang rustfri cylinder.
det kan også godt være pga. den meldte tilbage, at der var opnået den ønskede temp, hvis du ikke har fået justerings enheden til termostaten med, og den så er blevet sat på den højeste/varmeste indstilling.
Termostaten til at føle hvornår komp skal stoppe, det er typpisk en 8-10cm lang rustfri cylinder.
det kan også godt være pga. den meldte tilbage, at der var opnået den ønskede temp, hvis du ikke har fået justerings enheden til termostaten med, og den så er blevet sat på den højeste/varmeste indstilling.
#19
ville der ske noget ved at kompressoren kørte konstant? altså hvis jeg nu kan holde tempen omkring 60-65?
#20
De kan fint køre konstant, bare sørg for at den blæser du har på din kondensator også giver noget luft over kompressor.
Det er et fint nok forsøg, men kompressorer fra normale køleskabe yder altså bare ikke nok til at kunne bruges til noget brugbart inde for computer køling.
Kompressorer fra køleskabe yder som oftes kun en 2.5 til 3 cm3, hvor fx en kompressor fra en mach yder 10-11 cm3.
Og for at chille vand skal der altså flyttes ret mange watt.
Det er et fint nok forsøg, men kompressorer fra normale køleskabe yder altså bare ikke nok til at kunne bruges til noget brugbart inde for computer køling.
Kompressorer fra køleskabe yder som oftes kun en 2.5 til 3 cm3, hvor fx en kompressor fra en mach yder 10-11 cm3.
Og for at chille vand skal der altså flyttes ret mange watt.
#21
#21 det er mest for at lege med det lidt.. i første omgang ville jeg også gerne undgå at skulle isolere en masse hw :)
køleskabet var med inbygget fryser, og der var kun fryseboksen som ik var isoleret i bunden så den også kølede resten af skabet.. så den er vel lidt kraftigere end dem fra normale skabe uden fryser ?
køleskabet var med inbygget fryser, og der var kun fryseboksen som ik var isoleret i bunden så den også kølede resten af skabet.. så den er vel lidt kraftigere end dem fra normale skabe uden fryser ?
#22
22# skal du så ikke lave en water chiller
#24
23# okay.
har faktisk selv lidt planer med at lave en waterchiller til min barton for at få de sidste mhz ud af den
har faktisk selv lidt planer med at lave en waterchiller til min barton for at få de sidste mhz ud af den
#25
hey ! skal måske hen på omlasteren og se om jeg kan få fat på en køleskab/fryser !! så ville bare lige spørge om der var noget specielt jeg skal lede efter !! om der er en god compressor eller speciel god gas som jeg skal vælge?
#26
Tja gå efter noget industri køl/frys som er bygget til der sker større udskiftning af indholdet.
Gå efter kompressorere som har et stort nummer i deres navn. Det nummer betyder oftest ca. hvor mange cc kompressoren er på.
Gå efter kompressorere som har et stort nummer i deres navn. Det nummer betyder oftest ca. hvor mange cc kompressoren er på.
#27
Ved hvilke temperature er R134A flydende?
#28
er kogepunktet ik omkring -23?
#29
#30
Når man ikke er udsat for ammoniak i længere tid er det først farligt når man ikke kan lugte det længere.
Taget fra kemikalieberedskab.dk:
Ammoniak virker ætsende på hud og slimhinder samt påvirker de øvre luftveje.
Farlige koncentrationer Det umiddelbart farlige niveau i luft for liv og helbred er 300 ppm.
Udsættelse for 100 ppm i nogle minutter: Irritation af øjne og næse.
Udsættelse for 700 ppm: Irritation og kvælningsfornemmelse.
Udsættelse for 5.000 ppm: Lungeødem. Eventuelt vejrtrækningsstop.
Udsættelse for 10.000 ppm: Dødeligt.
Samtidig er lugtgrænsen 3-53 ppm.
Når man ikke er udsat for ammoniak i længere tid er det først farligt når man ikke kan lugte det længere.
Taget fra kemikalieberedskab.dk:
Ammoniak virker ætsende på hud og slimhinder samt påvirker de øvre luftveje.
Farlige koncentrationer Det umiddelbart farlige niveau i luft for liv og helbred er 300 ppm.
Udsættelse for 100 ppm i nogle minutter: Irritation af øjne og næse.
Udsættelse for 700 ppm: Irritation og kvælningsfornemmelse.
Udsættelse for 5.000 ppm: Lungeødem. Eventuelt vejrtrækningsstop.
Udsættelse for 10.000 ppm: Dødeligt.
Samtidig er lugtgrænsen 3-53 ppm.
#30
Er jeg virkelig den eneste der forventede at han skulle indbygge en pc i et gammel køleskab ? Når man lige læser første linie 😀
#31
Er jeg virkelig den eneste der forventede at han skulle indbygge en pc i et gammel køleskab ? Når man lige læser første linie 😀
Måske....Men hvorfor tager du en tråd fra 2006/2007 op.. 😲 🤣 🤣 🤣
Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af crankyrabbit d. 26-09-2012 11:50:17.
#32
haha, her sider jeg og læser. Har ikke engang set det er fra 2006 😀